Отделочные материалы

Гипсокартон, он же — гипрок, он же — сухая штукатурка, он же drywall — строительный материал, придуманный в Америке 120 лет назад. Принцип изобретения довольно прост: сам по себе гипс довольно хрупкий материал, хорошо работающий на сжатие, но плохо на растяжение, поэтому гипсу, как и бетону, нужна арматура. В советских панельных домах часто можно встретить блоки санузлов с гипсовыми перегородками и потолками, армированными металлической арматурой или гипсовые межкомнатные перегородки, армированные деревянными брусками, толщина таких перегородок 4-8 см. В гипсокартоне роль такой арматуры исполняет картон. Это позволило уменьшить толщину гипсового слоя в перегородках до 2.5 см и сэкономить огромное количество стройматериала при строительстве и ремонте.
В настоящее время используется несколько видов гипсокартона:
- обычный — используется наиболее широко.
- влагостойкий — обладает повышенной стойкостью к влаге, но при прямом и длительном попадании воды портится также как и обычный.
- стеновой (обычный и влагостойкий) — имеет толщину 12 мм, используется для обшивки стен и создания перегородок.
- потолочный (обычный и влагостойкий) — имеет толщину 9.5 мм, используется для обшивки потолков.
- напольный, используется для выравнивания полов, но не в СНГ.
Размеры гипсокартонных листов бывают самые разные. Чаще всего используют листы размерами 1.2х2.5 м и 1.2 на 3.0 м.
Гипсокартон — хрупкий материал и при работе с ним нужно соблюдать следующие несложные правила:

1. Складировать листы гипсокартона нужно аккуратно. Если листы укладываются на пол, то класть их можно только на сплошную, ровную, прочную поверхность.
2. Не храните гипсокартон на открытом воздухе или в помещениях с повышенной влажностью особенно, если гипсокартон у вас лежит на полу. Его обязательно «поведет» и работать с ним будет сложно.
3. Носить листы нужно осторожно. При подъеме по лестничным площадкам углы гипсокартонных листов часто отбиваются или раскрашиваются, а это приводит к дополнительным трудозатратам при монтаже и финишной отделке. Особенно это касается тонких потолочных листов.
3. Гипсокартон лучше всего резать обычным обойным ножом со сменными лезвиями. Лист прорезается с одной стороны — обычно с лицевой — за один проход ножом (можно сделать два прохода), прорезать гипсовую начинку листа совсем не обязательно, главное, прорезать картон. После этого лист ломают, как стекло стеклорезом с той только разницей, что после того, как лист разломан, нужно прорезать картон с обратной стороны. Для этого лист нужно согнуть по линии разреза под углом 90-120 градусов.
4. Резать гипсокартон можно в любом положении, а вот ломать нужно аккуратно, желательно, чтобы нужная вас часть листа находилась на сплошном прочном основании. Обычно гипсокартон режут на старых кухонных столах или изготавливают для этой цели специальные подмостки.
5. Для резки гипсокартона также можно использовать электрический лобзик, особенно если вам требуется отрезать кусок листа по линии, очень далекой от прямой. Но не злоупотребляйте этим способом, так как при нем много гипсовой пыли, дышать которой вредно для здоровья. Если у вас нет лобзика, а нужно вырезать сложную деталь, можно использовать фрезер, электродрель в режиме фрезера или полотно ножовки по металлу, что-нибудь из вышеперечисленного у вас обязательно найдется.
6. Крепить гипсокартон лучше всего саморезами (на советских стройках сухая штукатурка прибивалась гвоздями, но вряд ли такой метод вам по душе). Саморезы бывают разного качества. Если вы покупаете саморезы для крепления гипсокартона к металлическому каркасу, убедитесь, что концы саморезов достаточно острые, чтобы пройти в металл. Это особенно важно при монтаже каркаса, когда вы будете прикручивать «С»-образый профиль к «П». Если саморезы окажутся тупыми, то придется сверлить отверстия под каждый саморез.
7. Прикручивать саморезы удобнее всего шуруповертом, но можно и электродрелью. Прикручивать саморезы отверткой, особенно к металлическому каркасу, наверное, можно, но лучше не пробовать.
8. Разрезать элементы металлического каркаса лучше всего ножницами по металлу или болгаркой.

Развитие конструктивных схем оболочек

Многоугольные купола в виде сомкнутых и крестовых сводов  сочетают особенности куполов и цилиндрических оболочек. Работы по этим оболочкам развили традиции, существовавшие ранее в области каменных конструкций. В 1928-1930 гг. рынки в Лейпциге и Базеле были перекрыты тремя восьмиугольными куполами типа сомкнутых сводов пролетами соответственно 76 и 60 м толщиной 9 и 6 см. Позднее, в 50-х годах, форма сомкнутых и крестовых сводов была использована при проектировании ряда крупных сооружений в Европе и США. В Париже был построен Дворец выставок французской промышленности, перекрытый сомкнутым сводом пролетом 205 м. Очертание задания в плане — треугольное. С целью обеспечения устойчивости оболочка была принята двухслойной.

Дальнейшее развитие конструктивных схем оболочек пошло по пути замены крестового свода, образованного сочетанием цилиндрических поверхностей, единой геометрической формой положительной гауссовой кривизны. Опыт проектирования и результаты исследований показали, что в таких оболочках (за исключением угловых зон) напряжения, как правило, несущественны. Оболочки двоякой кривизны характеризуются большей устойчивостью, чем цилиндрические оболочки, пролеты которых оказалось целесообразным ограничить. Одно из первых покрытий такого типа размерами 36X36 м было построено в Таллинне. В Новосибирске по проекту П. Л. Пастернака возведен монолитный купол оперного театра; в Москве по его же проекту сооружена короткая цилиндрическая оболочка, перекрывающая плавательный бассейн «Динамо».

Ровняем стены гипсокартоном, но без профилей!
Одним из самых распространенных отделок для стен является штукатурка, и такой вид отделки должен высохнуть месяц перед следующим нанесением отделки (шпаклёвки). Но у нас не всегда есть время и желание ждать такой срок и мало того не всегда время и желание в квартире или доме разводить грязь и влагу. И тогда можно обратить внимание на такой способ отделки стен, как просто наклеить листы гипсокартона на не ровные стены, и выровнять их, не выставляя каркас из металлических профилей. Такой метод является экономическим, быстрым и не ворует лишнее пространство в комнате.
Для этого вам понадобиться гипсокартон стеновой толщиной двенадцать с половиной миллиметров, клей Перфликс, миксер строительный, шпателя, гребенка, рулетка, нож малярный, правило и длинный уровень, мастерок и молоток резиновый.
В строительстве есть несколько вариантов приклеивания ГКЛ, всё зависит от кривизны основания, то есть в каком состоянии стена.
Первый и самый легкий способ подходит для не очень кривых стен сделанных из бетона и ровной кладки с неровностями до одного сантиметра. Берёте гипсокартонный лист и на тыльную сторону накосите клей Пефликс при помощи гребёнки, с высотой зуба полтора сантиметра. Затем лист прижимаете к стене, и ровняете при помощи уровня и правила, постукивая по листу, можно применить резиновый молоток. И таким образом листы клеите на всю стену, но в шахматном порядке, чтобы вертикальные швы не совпадали.
Второй способ наклейки листов подходит для стен с неровностью до двух сантиметров. При этом методе клей наносите мастерком, так же на тыльную часть листа, только «лепками» высотой три-три с половиной сантиметра. И лист также придавливаете к поверхности стены и тоже ровняете по уровню, но перед этим можно в стену засверлить дюбелей и в них покручивать саморезы по уровню. И получатся такие себе маяки, которые не дадут листу проваливаться и листы будут в одной плоскости.

Возникновение и развитие железобетонных оболочек

Первыми железобетонными оболочками, возведенными в 20-е годы XX ст. были тонкостенные монолитные купола планетариев в Вене, Берлине, Нюрнберге и Ганновере. Купола, а позднее цилиндрические своды-оболочки были осуществлены фирмами «Цейс» и «Диккергоф  Видман» (Дивидаг); главную роль в их создании сыграли Фр. Дишингер, А. Бауэрсфельд и У. Финстервальдер. Расчеты этих конструкций в основном по безмоментной теории были изложены Фр. Дишингером в 1928 г. Идея купола, находящегося под действием основных нагрузок в безмоментном напряженном состоянии, была использована в конструктивной форме цилиндрического свода . На основании опыта проектирования таких оболочек стало возможно по-иному конструировать покрытия зданий с круглым планом. Посредством пересечения нескольких цилиндрических сводов-оболочек были получены практически первые в истории развития пространственных конструкций составные железобетонные оболочки с многоугольным планом, названные Фр. Дишингером многоугольными куполами. В решениях этих конструкций в круглый план зданий вписывался многоугольник, и план получался многоугольным, достаточно близким к кругу. Такие покрытия по сравнению с куполами позволяли иметь редкую расстановку колонн и более интересное архитектурное решение. Криволинейные грани в пролете между ребрами в местах пересечения поверхностей работали как своды-оболочки между диафрагмами и рассчитывались по ранее разработанным методам; ребра находились преимущественно в моментном состоянии. Выполнение цилиндрических поверхностей граней из монолитного железобетона было значительно проще, чем куполов.

Третий способ это когда стена совсем не ровная и неровности больше трёх сантиметров. И тогда нужно из гипсокартона нарезать полосы шириной где-то сантиметров по десять и их наклеить на стену по уровню на клей с шагом 60 сантиметров. И также такие полоски наклеить сверху и снизу стены, между маяками. И таким образом получаете такие типа маяки каркас. И потом при помощи гребёнки с зубом четыре миллиметра, на эти полоски наносите Перфликс, и потом придавливаете листы к этим мачкам.
Но во всех перечисленных случаях сначала листы грунтуете грунтовкой глубокого проникновения (тыльную часть), и также стены. И ещё для надёжности, так же во всех методах, листы нужно еще закрепить к стене дюбель гвоздями и это лучше сделать на второй день, когда клей высохнет.